Shape KiteSurf
Stratification noyau
Le noyau est fin pret a etre stratifie. Etape la plus importante pour la planche elle necessite
une prepapration aussi longue (si ce n'est plus) que la stratification en elle-meme. Le but va
etre de recouvrir le noyau de fibre de verre, carbone et kevlar. Une couche de tissu pour la
deco de la carene (dessous de la planche, le pont (dessus de la planche) gardera le carbone
apparent. On mettra ensuite tout ca sous vide sur la table a scoop histoire d'assurer une bonne
cohesion de l'ensemble tout en gardant le scoop desire. Pour le vide utiliser une pompe a vide (merci
a ridezebigone pour le pret de sa pompe). Pour ceux qui n'en n'ont pas possibilite de faire ca a
partir d'un moteur de frigo (je dois bientot faire la mienne je mettrais les explications une fois
qu'elle sera finie).
Pour ma planche j'ai decide de mettre sur le pont une couche de fibre de verre,
une couche de fibre de carbone (en partant de l'exterieur vers le noyau)et sur la carene une
couche de fibre de kevlar serge , une couche de tissus pareo (ramenee du fenua siouplait!!!)
pour la deco et une couche de fibre de verre (en partant du noyau vers l'exterieur). Pas besoin de mettre trop
de couches dans la mesure ou le noyau cp est deja bien costaud (plus ne ferait qu'alourdir la
planche). Pour un noyau mousse je pense qu'il faudrait en mettre un peu plus. Je ne connais pas
les caracteristiques du carbone et kevlar c'est un copain qui me les a revendus pour me
depanner.
L'autre composant important est la resine qui servira de "colle" entre tout ca. Je me suis
oriente vers une resine relativement liquide qui seche pas trop vite et dont le melange est
simple a faire: resine epoxy surfclear avec durcisseur lent. A savoir que la resine epoxy se
travaille avec une temperature de 21° idealement avec une humidite faible (eviter de faire la
strat les jours de pluie). Avec le durcissuer lent on a bien 30mn avant que ca ne commence a
gelifier. Ensuite il faut laisser la resine 12h a 24h a 21° puis la mettre a une temperature de
40° pendant 24h a 48h (plus c long plus c bon...) a l'abri des UV. Tout le monde ne peut pas se
permettre le luxe de se faire un four a cuisson donc il suffit une fois la resine seche de
mettre la board dans un sac poubelle noir danssa voiture en plein soleil pendant 2 a 3j. En
general ca fait l'affaire. Cette etape permet d'assurer une bonne reticulation de la resine et
donc de garantir les bonnes proprietes mecanique de celle-ci. Il ne faudra pas etre negligent
sur cette partie sous peine d'avoir une planche fragilisee!!!!
Sur cette etape peut de photos bien que c'est celle la qui aurait du en avoir le plus. Manque de
bol on avait oublie l'appareil photos et aux telephone portable ca rendait pas top on a garde les
plus correctes.
Info:
Le choix des types de fibres (carbone, kevlar, verre, texallium...), du tressage (taffetas,
armes, serge 2/2...), le poids au m² de la fibre (120g, 200g, 300g...) influence sur le
comportement de la planche. Trop de carbone donne une planche trop rigide, pas assez ca risque
d'etre trop souple, des couches de fibres trop epaisses rajoutent trop de poids, pas assez la
planche risque d'etre trop fragile. Certaines fibres travaillent mieux en compression (plutot a
mettre sur le pont) d'autres en extension (plutot a mettre sur la carene). Pour ma part j'ai
fait un peu au pif donc je ne pourrais pas etre de grand conseil pour le choix. Il y aurait
beaucoup de choses a dire sur les differents types de fibres je ferais une synthese plus
complete plus tard en attendant aller trainer sur le net vous trouverez je suis sur des
explications detaillees...
Le choix de la resine est aussi assez compliquee. Enfin sachant que tout le monde fait sa planche
en resine epoxy le choix se fait vite. Il existe deux types principalement de resines: epoxy et
polyester. La premiere est utilisee pour les planches a voile et les planches de kite, la seconde
pour les planches de surf. Parmis les differences majeurs la polyester n'est pas compatible
avec tous les types de mousses, elle a tendance a faire fondre certains type de mousses (ce qui
peut etre problematique!!!!). L'epoxy dans sa preparation est plus simple le melange se fait pour
2/3 resine 1/3 durcisseur ce qui est facile a mesurer. La polyester se dose avec tres peu de
durcisseur. L'epoxy a des qualites mecaniques interessantes pour le kite elle a tendance a mieux
resister aux fortes contraintes. Mais la c'est pareil il y aurait
beaucoup de choses a dire sur les resines je ferais une synthese plus
complete plus tard en attendant aller trainer sur le net vous trouverez je suis sur des
explications detaillees...
Materiaux
- Fibre de verre serge 2/2 120gr, 145x45cm, 2 morceaux.
- Fibre de carbone 145x45cm.
- Fibre de kevlar 145x45cm.
- Tissus pareo 145x45cm.
- 560 ml de resine surfclear.
- 280 ml de durcisseur lent pour resine surfclear.
- Charge glasscell pour resine.
- Cire de demoulage.
- Tissus d'arrachage 160x55cm.
- Peeltex 155x55cm.
- Filtrex 155x55cm.
- Polyane 180x60cm.
- Mastic de vitrier en rouleau 480cm.
- 5m de corde de 3mm minimum.
- Bougie.
Outils
- Raclette metallique a enduit (sans dents).
- Pompe a vide.
- Masque de protection pour les vapeurs de resine.
- Lunettes de protection.
- Gants plastiques de protection.
- Une bonne paire de ciseaux.
Actions
Il faut tout d'abord realiser la preimpregantion du noyau. Cette etape permettra d'eviter que le cp
ne "boive" trop de resine lors de la strat. Il faut tout d'abord boucher les trous des inserts et
des ailerons avec de la cire. J'en ai mis legerement moins au niveau des inserts par contre j'en bien
rempli au niveau des ailerons.
Apres s'etre equipe des gants, masque et lunettes on
va preparer un melange de 30 ml de resine et 15 ml de durcisseur. Ensuite on va verser des charges
de glasscell afin d'augmenter le volume de la resine en limitant son poids. Une fois que l'on
obtient une melange blanchatre qui reste bien liquide on etale sur le dessus du noyau. Avec la
raclette on etale autant que possible la resine afin de la repartir uniformement sur toute la
planche. Il faut que le bois est un aspect mouille mais la resine ne doit pas faire de tas ni
etre "visible". Si c'est le cas enlever l'excedent de resine. Laisser secher 12h mini retourner le
noyau et recommencer l'operation sur le dessous. Laisser a nouveau secher 12h mini. Si vous avez
la possibilite mettre la planche dans un sac poubelle noir une journee dans la voiture au soleil.
La preimpregantion est finie on va pouvoir passer aux choses serieuses: la stratification proprement
dite. L'etape de preparation est d'un importance cruciale car en effet une fois que vous aurez
les mains pleines de resine il sera difficile d'aller chercher quelque chose, de decouper ou de
se boire une petite mousse!!!
La preparation va consister a decouper et enrouler toutes les couches de fibres et de tissus
utilises lors de la strat. On va donc decouper aux bonnes dimensions les differentes fibres en
faisant bien attention de ne pas trop les effilocher. Une bonne astuce pour couper de la fibre
consiste a tirer un ou deux fils de la fibre afin de pouvoir couper droit. Si ca part en live
malgre tout, poser des bandes de scotch sur les endroits a decouper puis couper au milieu de la
bande de scotch, la fibre ne s'effilochera pas. Le kevlar est particulierement galere et
resistant a la decoupe, il faut avoir de tres bon ciseaux (apres l'etape de decoupe ils risquent
de moins bien couper alors eviter de piquer la paire de ciseau de couture de votre mere sinon
vous n'avez pas fini de l'entendre raler!!!!). On va rouler chaque morceau de fibre des deux cotes
comme des parchemins. Cela permettra lors de la strat de les poser au milieu et de les derouler
simplement. Dans la foulee on decoupe la tissus d'arrachage, le peeltrex, le filtrex et le polyane.
On les roule de la meme maniere que la fibre. On ordonne tout nos petits
parchemin dans l'ordre et separe. La fibre de verre et le carbone d'un cote, la fibre de kevlar,
le pareo et la fibre de verre d'un autre cote. A part on place d'ans l'ordre: tissus d'arrachage,
filtrex et peeltex. Le polyane est mis de cote avec le mastic de vitrier.
Maintenant on attaque l'epreuve physique: le cirage de la table a scoop. Prendre la cire a demoulage
en appliquer sur un tissus et etaler un peu comme du cirage sur la table a scoop. On laisse secher la
cire, le temps de se boire une petite mousse. Ensuite on prend un chiffon doux et on frotte, on frotte,
et on frotte jusqu'a ce que ca brille et qu'il n'y ai plus une trace de cire sur la table. Et la
c pas fini on recommence encore une fois: etalage de la cire, la petite mousse et on frote. Ca brille
pas encore assez on remet ca une 3eme fois...La on a les bras bien chaud, pour savoir si il faut
rajouter ou pas ue petite couche de cire on lance le chiffon sur la table et si il ressort de l'autre
cote de la table a scoop sans probleme c'est bon, sinon on remet ca...Important il ne faut pas une
trace sur la table sinon ca se verra sur la carene de la board alos frottez bien!!!! Pour ma
part j'ai trouver une main d'oeuvre pour cette dure etape...ma copine!!!! Regarder comme c'est
bienfait et comme ca brille, c'est du a un bon coaching ;-)
Ensuite on place la table a scoop au milieu de la piece de travail a hauteur de la taille, la
pompe a vide en dessous. Tout est pret. Alors c'est parti on s'equipe masque, lunettes et gants.
On prepare un premier melange 100ml resine, 50ml durcisseur, on touille bien. On etale un bon tiers
du melange sur la table a scoop (que l'on a si durement cirer...). On prend le parchemin de fibre
de verre on le deroule sur la table et la resine en partant du milieu. Avec la raclette on etale
bien la fibre. On verse le reste de la preparation de resine. Avec la raclette on repartit bien la
resine sur toute la fibre en tirant du milieu vers les bords et les extremites. Il faut que la
fibre soit bien imbibee et devienne transparente. On prepare un nouveau melange dans les memes
proportions que precedemment. On recommence en versant un tiers du pot sur la fibre, on etale.
On prend le parchemin de tissus pareo et on le deroule. On verse la fin du pot. Apres on a fait
a nouveau pareil avec la fibre de kevlar, melange, etalage. La strat de la carene est faite.
On pose le noyau delicatement dessus en appuyant bien, surtout ne pas le retirer apres cela risque
de faire des bulles que l'on aura bien du mal a faire partir. Apres on recommence un melange, on
etale 1/3, on deroule la fibre de carbone, on verse la fin du melange et on etale. Rebelote
pour la derniere couche la fibre de verre du dessus. La strat du pont est faite.
La on regarde le travail et on est content!!! Maintenant on s'attaque a la pause des tissus pour
le vide. Tout d'abord le tissus d'arrachage qui est pose a meme la resine de la derniere couche.
Le parchemin est deroule du milieu vers les extremites. Il est important que ce tissus soit plus
grand que les autres tissus du vide. Pas la peine d'appuyer pour eviter qu'il ne s'impregne deja
de resine. Ensuite on deroule le filtrex (genre de film plastique perfore, celui des baguettes de
pain). Puis vient le tour du peeltex (genre de buvard qui absorbera l'excedent de resine).
Desormais il faut poser le joint de vitrier sur les bord de la table a scoop, on a utilise du
sealtex vendu en rouleau (attention ca colle tres tres bien!!! une fois colle sur la table faut
pas se planter sinon quand on decolle le joint se deforme completement...). Desormais on peut
placer le tuyau pour le vide. Il est mis au 2/3 sur un cote de la table a vide, pose
directement sur le joint. Ensuite on l'entoure de joint de maniere a ce que lorsque que l'on
posera le film polyane il n'y ait pas de fuite. On decoupe des petits carres de 3/4cm d'excedent
de buvard que l'on place a la sortie du tuyau pour le vide. Ca permet d'eviter lors du vide que
le polyane ne se plaque sur la table a scoop empechant le vide de se faire correctement. Ca evite
aussi d'eventuelles remontees de resine dans le tuyau de pompe a vide. On prend une corde de 3mm
que l'on place autour de la planche stratifiee et les extremites se retrouvent de part et d'autres
de la sortie du vide (ca permet de "drainer" l'air lors du vide). Tout est fin pret pour poser le
polyane. Etape delicate car il faut eviter de faire des plis. L'ideal est d'etre deux et de le
derouler chacun d'un cote en tendant legeremen. Pour moi ca a ete un peu merdique ma copine
n'etant pas la j'ai du faire tout seul et bien sur ca fait des plis, c'est pas droit. Du coup je
decolle et le joint vient avec. Bref belle galere....Enfin apres m'etre bien debattu c'est enfin
pose!!!! Il faut faire le tour de la table et bien appuye pour que le polyane colle bien au joint.
Il est temps de mettre en marche la pompe a vide. On ecoute attentivement les bruits eventuels de
fuite si il y en a on essaye en appuyant de le boucher ou alors en rajoutant du joint. On verifie
qu'il n'y ait pas de plis (si ca devait etre le cas arrete la pompe a vide et esssaye d'enlever
les plis). J'en ai eu un de taille mais j'avais trop galere a poser le polyane alors il est reste!!!
Voila tout est pret on ouvre une petite mousse bien meritee.
Pendant ce temps on surveille que le vide se passe bien (attendre un bon 1/4 d'heure). Si jamais
la pompe a vide ne s'arrete pas ou se remet en marche trop regulierement il y a probablement
une fuite!!!!
Il faut laisser reposer le tout pendant minimum 12h a une temperature relativement constante et de
preference autour de 20°c.